нет ее ниже ее удалили .
вот что нашел где-то .Могу бесплатно скинуть кучу инфы которую нарыл по этой идее .Вот кое что .
Генеральный директор фирмы ggggggg любезно поделился своим опытом по возведению парилки непосредственно в квартире многоэтажного (а также любого другого) дома.
Хорошо известно, что русские бани делались и до сих пор делаются из осины или липы. Эту нетехнологичную, но очень полезную для здорового пара древесину, мы и рекомендуем в качестве внутренней (по крайней мере) обшивки парилки.
Определяя место для парной в своем доме, следует исходить из того, что монтаж проще производить, привязываясь к трем, или даже четырем имеющимся стенам, то есть выделить для нее небольшое помещение. Если это невозможно, подойдет и одна несущая стена, то есть сооружение займет часть площади одной из комнат. Если хотя бы одна из несущих (для парной) стен выходит на улицу, в зимний период существует опасность образования на ней конденсата. Поэтому между стеной будущей парилки и несущей стеной помещения необходимо сделать вентиляционную решетку. К несущей стене вертикально прибивают бруски (50х50 мм) на расстоянии 50-70 см друг от друга и на всю высоту парилки, а поверх них пришивают обрешетку. В последующем она и будет выполнять функции несущей стены.
Дверь, ведущую непосредственно в парную, обычно делают застекленной: это несколько разряжает психологическую напряженность замкнутого помещения.
И, наконец, несколько слов о конструкции пола в парилке. Опыт показывает, что привычный дощатый пол - далеко не самый лучший. Если же вы все-таки решите делать пол из дерева, то ни в коем случае его нельзя покрывать лаком (как, впрочем, и никакую другую поверхность внутри сауны). На наш взгляд, лучший пол - кафельный, и выложить его нужно заранее, то есть до возведения деревянных конструкций.
Каркас
Процесс постройки сауны включает несколько этапов: возведение каркаса, монтаж электропроводки, термоизоляция, обшивка вагонкой, изготовление и установка лавок, монтаж электрооборудования и декоративной фурнитуры.
Что касается термоизолятора, то он состоит из трех слоев, и в качестве внешнего, который монтируется одновременно с каркасом, используется пергамин. Рулоны пергамина раскатывают сверху вниз по стене, внахлест (с заходом друг на друга около 10 см) и слегка фиксируют в нескольких точках гвоздями (по деревянным пробкам, вставленным в предварительно высверленные в стене отверстия). Бруски каркаса позже надежно прижмут их к стенам, на которых осуществляется монтаж. Горизонтальные элементы каркаса - обвязку - располагают в пяти уровнях. Для этого по пергамину проводят мелом пять горизонтальных линий. Первая - на уровне 3 см от пола, вторая - на уровне 60 см, третья - на уровне 1 м от пола, пятая - на уровне 5 см от потолка и четвертая - посредине между третьей и пятой. Отверстия для крепления каркаса высверливают в стене сквозь пергамин по проведенным мелом линиям с шагом 50-70 см и заполняют деревянными пробками и капроновыми дюбелями. Элементы обвязки (верхний брусок, затем доска на расстоянии 1 м от пола, затем остальные в любом порядке) крепят с помощью шурупов, которые должны вкручиваться в доски и бруски строго по центральной продольной линии. Средние бруски должны быть толще остальных, поскольку на них впоследствии будут крепиться лавки. Поверхности досок и брусков обвязки, обращенные внутрь парилки, должны быть на одном уровне с такой же поверхностью верхнего бруска. В случае, если стена имеет какие-либо неровности, толщину элементов обвязки в этих местах необходимо подгонять.
Когда парилка возводится в небольшом помещении, например, на месте бывших кладовки или туалета, вся обвязка может быть смонтирована на его стенах, однако, когда размеры парилки отличаются от размеров приютившей ее комнаты, необходимо поставить несколько вертикальных стоек из доски (100-120 см шириной и высотой на 5 см выше верхней обвязки) по углам ее будущих стен. Крепить их можно непосредственно к полу. Для этого в полу высверливают два отверстия под капроновый дюбель. В торец вертикальной стойки вбивают два гвоздя по 120 мм без шляпок так, чтобы при установке стойки на полу они входили в отверстия. Прежде, чем зафиксировать стойки, необходимо с помощью отвеса проверить вертикальность их установки. Верхние торцы стоек связывают доской, положенной на них плашмя. Она является элементом каркаса потолка.
Каркас потолка лучше выполнять из широких досок, а не из брусков, поскольку они массивнее и при пришивке к ним вагонки меньше пружинят. Доски располагают параллельно друг другу и боковым стенкам парилки с интервалом 50-70 см (максимальное расстояние между гвоздями крепления вагонки) и проверяют с помощью уровня горизонтальность их установки.
В каркасе стен определяют место для двери и устанавливают две стойки для дверной коробки, а также горизонтальную перемычку над ней для крепления вагонки. С помощью шурупов фиксируют между стойками дверную коробку. При этом сторону с петлями выставляют по уровню в двух плоскостях, а противоположную - по плотному притвору (дверное полотно после подгонки коробки снимают с петель и убирают, чтобы не повредить).
В каркасе необходимо также сделать широкие вертикальные вставки для крепления нагревателя и две рамки из бруса для приточной и вытяжной вентиляции. Все пересечения элементов каркаса на свободных стенах необходимо делать врезными.
В случае, когда потолок парилки монтируется непосредственно на потолке помещения, доски или бруски каркаса потолка парилки крепят через пергамин к потолку помещения и связывают с каркасом стен.
Электропроводка
Если положение электронагревателя в парилке уже определено логикой всей конструкции, то на тему размещения светильников и их количества вы имеете возможность пофантазировать. Опыт подсказывает, что в небольшой парилке (2х2х2 м) достаточно пары светильников по 40 вт и расположить их лучше всего под верхней лавкой с разных сторон. При таком их положении освещение получается мягким и равномерным. Приверженцы традиционного размещения светильников, безусловно, могут зафиксировать их на потолке либо на стене, закрыв декоративной решеткой.
Монтируя электрическое оборудование, проконсультируйтесь со специалистом-электриком, если не слишком уверены в себе, поскольку любая ошибка может привести к весьма драматическим последствиям.
Наметив трассу раскладки проводов как можно ниже по внешней стороне каркаса, провода пропускают в металлорукав, а металлорукав закрепляют на элементах каркаса. Провода в каркасе не должны иметь повреждений и соединений. Свободные концы проводов должны иметь достаточную длину для зарядки светильников, выключателя и распайки на клеммах нагревателя. Светильники соединяют параллельно, через выключатель. Фазу берут от нагревателя. Силовой и осветительный кабели подходят к нагревателю в металлорукавах, которые заканчиваются в панели нагревателя.
Обшивка потолка
Обшивку парилки вагонкой начинают с потолка. Если он монтировался не на потолке помещения, то с обращенной к парилке стороны его затягивают фольгой, прикрепляя ее к элементам каркаса кнопками. Фольгу натягивают перпендикулярно доскам каркаса. Полотна фольги укладывают внахлест (5-10 см перекрытия). Начиная со стороны входа, потолок парилки изнутри зашивают вагонкой потайными гвоздями в каждую доску каркаса. При этом гвозди под углом забивают в паз сначала просто молотком, а потом добойником. Крайние доски можно пришить открытым гвоздем с откушенной шляпкой, а место его входа в дерево затереть шкуркой. Поверх фольги с внешней стороны потолка парилки укладывают утеплитель. Им может быть любая минеральная вата (предпочтительнее базальтовая), которая не "дышит" и не горит в пламени спички. Ни в коем случае в качестве утеплителя нельзя использовать пенопласт! Поверх ваты укладывают пергамин и зашивают вагонкой или иным отделочным материалом.
Если потолок парилки смонтирован непосредственно на потолке помещения, начиная опять же со стороны входа, натягивают одно полотно фольги и зашивают его снизу тремя-четырьмя досками вагонки. Образовавшиеся между досками каркаса проемы заполняют утеплителем. Затем натягивают следующее полотно и процедуру повторяют.
Обшивка стен
Стены парилки, смонтированные на стенах помещения, обшивают точно также, как потолок (первый вариант).
При обшивке вагонкой внутренней части стены в местах выхода электропроводки, необходимо сначала в доске просверлить отверстие, соответствующее диаметру металлорукава, пропустить металлорукав в это отверстие, и только после этого пришить данную доску вагонки на постоянное место.
При зашивке стен без использования плинтусов между стенами и потолком вагонку пришивают "в руст", как это показано на фотографии. Нижний плинтус прибивают к нижней обвязке через вагонку гвоздем без шляпки. Для создания вентиляционного потока вдоль стены нижний край нижней доски вагонки не доводят до пола, оставляя щель 20-30 мм, а плинтус в этом месте пришивают через прокладку.
Монтаж лавок
Для изготовления каркаса лавок используют бруски с минимальным сечением 40х80 мм (это могут быть и свинченные шурупами короткие доски).
На уровне третьей обвязки на противоположной от входа стене горизонтально пришивают брусок во всю ширину стены. Это делают с помощью шурупов (80-110 мм) через каждые 50 см так, чтобы шляпки немного утонули в бруске. Маскировать их не нужно.
На том же уровне по правой и левой стенам парилки горизонтально пришивают еще два бруска длиной, соответствующей ширине настила (см. ниже). Их также крепят шурупами. К торцам этих двух брусков крепят шурупами-саморезами (120-150 мм) висящий брус (длина бруса равна ширине парилки, то есть, от стены до стены), который предварительно зенкуют на глубину 15-20 мм. Отверстие после завинчивания шурупа маскируют плотно пригнанной и смазанной клеем ПВА пробкой из той же древесины. Торец пробки затирают шкуркой.
При необходимости в местах наибольших нагрузок лавки страхуют вертикальными стойками, которые изготавливают из таких же брусков и фиксируют в полу так же, как и вертикальные стойки каркаса парилки.
Настил лавок изготавливают из досок 20х80 мм и более. Собирают настил из продольных и поперечных досок так, чтобы он мог быть съемным. При этом длина продольных досок соответствует ширине парилки (или висящего бруса), длина поперечных перемычек - ширине настила. Выбирается она произвольно, хотя опыт показывает, что только лежа на лавке шириной не менее 70 см, взрослый мужчина не будет чувствовать себя как на насесте. Ширина настила нижней лавки может не превышать 40-50 см, поскольку на ней парятся сидя.
Заключительный монтаж электрического оборудования.
Когда работы по обшивке парилки и монтажу лавок полностью завершены, приступают к заключительному монтажу электрической части.
Специальные шурупы, которыми укомплектован нагреватель, вворачивают в стену парилки так, чтобы им соответствовали крепежные отверстия в панели нагревателя, а при установке нагревателя нижняя его часть оказывалась на высоте 18-20 см от пола. Вокруг делают ограждение из обрезков вагонки. Форма его выбирается произвольно. Важно, чтобы дерево оказалось не ближе 5 см к нагревателю и не возвышалось больше, чем на 5 см над тэнами. Между тэнами укладывают камни. Желательно, чтобы просветы между ними оказались минимальными.
Непосредственно на вагонке закрепляют светильники и электрический выключатель. При этом металлорукав обрезают так, чтобы срез был заподлицо с вагонкой.
Термометр (гигрометр), песочные часы и вентиляционные задвижки закрепляют на вагонке, которой обшиты стены, шурупами.
По завершении работ стены, потолок и лавки зачищают шкуркой, а после этого тщательно протирают хорошо отжатой влажной тряпкой (без моющих средств).
Подготовка парной к эксплуатации
Первое включение нагревателя и нагрев парилки до 50 град.С производят при полностью открытых задвижках и двери. В первый день доводят температуру в парилке до 60 градусов и поддерживают ее по меньшей мере в течение 4 часов. На второй день температуру 90 град.С поддерживают 3 часа. На третий день после трехчасовой экспозиции при 100 град.С доводят температуру до максимума на 30-40 минут, периодически подливая горячую воду на камни. На четвертый день парилка готова к эксплуатации с полной рабочей нагрузкой.
Голосование
13 (37.1%)
Автор
Тема: Строительство саун в квартирах (мини-сауны) (Прочитано 41250 раз)